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一年一次西班牙,今年去喝!葡萄酒大戰,熱氣球之旅,藤烤羊排…

一年一次西班牙,今年去喝!葡萄酒大戰,熱氣球之旅,藤烤羊排...

星標這個公眾號,據說食運會變好,還會瘦

我有多愛西班牙,老讀者都知道。

巴塞羅那、馬德里我都寫過了,南部則有男朋友寫的西班牙南部5J小黑豬探訪實錄。但我的心永遠屬於北部。坐擁全世界人均米其林第二多、被譽為西方頂級美食朝聖地的聖塞巴斯蒂安,與法國接壤的巴斯克(Basque Country),隨便一個小鎮餐館都可能藏龍卧虎,首府 Bilbao 去年還成了世界50佳的舉辦地。

點在於:實惠,便宜,爽。

分享一個挺有趣的小發現:米其林除了指南之外,還出版旅行地圖。西班牙北部版本的地圖覆蓋了三個省份,分別是巴斯克(Basque Country)、拉里奧哈(La Rioja)以及納瓦拉(Navarra),而西班牙最知名的葡萄酒產區,里奧哈*,剛好也橫跨了這三個省份。

上個月終於有機會走了一趟里奧哈,喝了快10個酒莊,感受如下:

我來晚了!把超好吃的巴斯克和里奧哈的酒莊串在一起來個Roadtrip,玩它十天半個月,那不要太爽啊!!!

巴斯克小鎮餐館我回頭再寫。今天就趁熱打鐵,奉上里奧哈吃喝玩樂攻略,分為住哪裡、玩什麼、喝哪裡與吃什麼四個大塊一個暑假去了兩次里奧哈喝酒的男朋友Joel,則會與大家分享他在一年一度葡萄酒大戰(Batalla del Vino)被熊孩子和拖拉機施肥花灑噴了一頭一臉一身紅酒的故事。

最重要的一件事,本文中提到的大部分酒款,在中國都可以喝到,下次去餐廳酒館喝酒的時候,記得留意酒單哦!

*里奧哈葡萄酒產區,與拉里奧哈是兩個概念,前者是葡萄酒產區,後者則是行政區域。

1. 住哪裡

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先來解決最重要的問題。

如圖所示,整個裡奧哈產區分為三塊,比想象中小得多。從里奧哈產區正中心的Logroño出發,半小時車程可以覆蓋絕大多數酒莊和玩樂項目,譬如地圖左邊一定一定要去的釀酒重鎮Haro。如果你想邊喝邊玩,部分酒莊也提供住宿服務,下文會提到。

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Logroño,拉里奧哈省首府,同時也是著名的朝聖之路(Camino de Santiago)必經之地,路上隨處可見貝殼標示。一座典型的北方小城,整潔明快的新城環繞著滄桑的老城區,有點像聖塞巴的微縮版版。市中心廣場 Parque del Espolon 上一處美麗異常的玫瑰園,去時正在盛放。但幾乎所有好吃的全部集中在老城區,建議選擇就近的酒店下榻。

2. 玩什麼

熱氣球緩緩升起,載著你與旅伴,踏著清晨涼爽的風,遠去。城市與街道漸漸縮小,輕巧地掠過沾滿露水的麥田,留下長方形的神秘影跡;與樹梢擦肩而過,眼疾手快,摘一串樹葉留念;蒼鷹盤旋的埃布羅河,籠在霧靄里,如夢、如詩;

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朝陽自雲縫奪路而出,灑下些許碎金光芒,五百英尺以下,葡萄田氣勢如虹,畫捲般鋪陳開去,遠處的山巒被染成通透的煙青色,風在那裡迴旋、上升,吹向恬靜的谷地,滋潤每一株靜候收穫的葡萄藤。

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然後,毫無預兆地,加速向上,在厚重的迷霧中穿行,衝破雲霄之際,情不自禁地鼓掌與歡呼;繼而沉醉在灼灼陽光里,安靜欣賞,一片純凈與祥和。

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一聲“少女嘆息”,一杯氣泡酒,一塊巧克力餅干,雲端早餐,乾杯。

氣球倒映在雲上,有一圈淡淡彩虹光暈。

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並不是每一個清晨,都能有這樣的風景。不過,對於我們那位有著20多年飛行經驗的飛行員而言,這樣的風景,他幾乎是每天都看。

同許多酒鄉一樣,熱氣球飛越葡萄田,也是里奧哈的傳統項目之一。不同於城市旅游中常見的直升機tour,這種有著悠久歷史、輕快無聲的旅行方式,與酒鄉那看似自然天成、無憂無慮的生活,甚是相得益彰。

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我們乘坐的熱氣球公司叫 Globos Arcoiris,下來以後提供的早飯還挺好吃。價格也很合適,散客成人170歐,小孩120歐,若是要享受二人世界,那請準備好800歐的預算。唯一的缺點,是6點30分就得出發……

只要天公作美,熱氣球隨時都可以坐。但要說里奧哈最激動人心的娛樂項目,就莫過於6月29日一年一度的葡萄酒大戰(Batalla del Vino)了。下麵有請特約記者Joel為大家講述他的親身經歷。此處應有這首歌:

葡萄酒大戰(La Batalla del Vino),顧名思義,有點像泰國潑水節,只不過水換成酒而已。

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走下巴士的剎那,馬上被澆了一頭一臉一身的透心涼,刺鼻的單寧與莓果香氣讓我立刻清醒了過來。面前站著一個十幾歲的小屁孩,抱著一個空了的木桶,賊特兮兮地笑著,我一身的白衣服就這麼被染成了粉色。

我當然沒有放過他,馬上用水槍打臉。

熊孩子笑著跑開了,我開始往山上走,手上端著一柄巨大的水槍,腰間掛著一排滿是紅酒的氣球,感覺自己像是真人版魂鬥羅。

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確定不是滅霸本霸?

但我很快就意識到我輸了。本地人真的太努力了:一家人開著一卡車酒往山頂去了,有一個站在車頂,狂笑著向人群潑酒;好幾個農夫把自家拖拉機後邊撒肥料的花灑,給改裝了成酒灑。

我的水槍簡直是玩具。

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鬧哄哄的人群里,有人在招魂(?),還有Mariachi樂隊在表演,完全沒在擔心酒會把樂器搞壞,周圍還有一圈跳舞的,邊跳邊享受肥料花灑里噴涌而出的紅酒從天而降……現代版酒神節大狂歡。

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偏偏天公不作美,六月底的陰冷天氣讓只穿著短褲短袖渾身是酒的我凍得瑟瑟發抖。我想起了山腳下路過的一個燒烤區,拾了幾根沒被酒浸濕的樹枝,準備去烤火。

剛坐下沒多久,出現了一個身材魁梧的當地老人,肩上還扛著一整捆正正經經的木柴……一個西語半吊子和一個英語半吊子,在一連串連猜帶蒙和比劃之後,一笑泯恩仇:Mikel,是這個小鎮上的一個烤肉匠,今天是他和家人一年一度的烤肉聚餐,而我,跨越了半個地球來占了他的位置。接下來的兩小時內,被無數的烤肉、葡萄酒、雪茄塞滿的我,毫無懸念地錯過了回程巴士。不過,坐坐Mikel家的小皮卡還挺帶勁的。

到達鎮上後,Mikel家的小孫子Alejandro叫住了我,領我去看了當地的鬥牛場:每年的這一天,鬥牛場會向公眾開放,膽兒夠肥的都可以下場。

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我當然是下去了。不過這事兒其實沒那麼可怕,場上都是些小母牛和小牛,長了犄角的也都用布包了起來,不過被頂一下也挺疼的,第二天還是會出淤青(別問我怎麼知道的)。一個tips:如果你想去參加葡萄酒大戰,最好早點訂住宿與交通。另外,若是想去酒莊參觀,也最好放在大戰之前~

湊不上時間去從頭到腳變酒人,也爬不起來去乘熱氣球,那,去看個博物館,陶冶陶冶情操,總是可以的吧?

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Vivanco 家族花了40年的時間,於2004年建起了一座占地4000平米的Vivanco葡萄酒文化博物館(Museo de la Cultura del Vino),其規模之龐大,細節之豐富,治學之嚴謹,乾貨之深入,堪為歐洲乃至全世界最好的葡萄酒博物館。

大到葡萄酒的釀造過程、酒桶的製作方式,小到酒瓶酒器軟木塞開瓶器、各種葡萄酒氣味的辨識,都能在這裡找到深入淺出、詳盡而豐富的解釋。

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下作胚開瓶器 & 小姐姐喝酒嗎?

對葡萄酒小白而言,進去和出來絕對是兩個人;就連去過的知名侍酒師都說:這個地方,逛一天都逛不完。

門口獨闢出了一個畢加索的小型展覽,很值得一看。眾所周知,畢加索創作力驚人旺盛,傳世作品無數,但要集齊20多幅他關於葡萄酒主題、特別是酒神節(Bacchanal)的作品,實屬不易。

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特別喜歡最後一張

淫蕩而可愛的畢加索,瞭解一下。

這個莊的葡萄酒,也是挑選了幾款展品作為酒莊。其中我最喜歡他們的Crianza陳釀,酒標是另一位西班牙藝術巨匠米羅繪製的一幅開瓶器。

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並不是最高階的酒款,卻是最易飲也最適合佐餐的一款:果味豐富、單寧柔順,用來搭配他家餐廳里的烤乳羊,真是絕了。

3. 喝什麼

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在里奧哈去的第一個酒莊Torre de Oña,隸屬於著名的橡樹集團,旗下最知名的品牌是La Rioja Alta。

Love at first sight。逛過葡萄田、庭園、藏酒室與貴賓廳之後,我提了一個關鍵問題:

“你們這酒莊,挺適合結婚的啊。”

“恩,去年夏天就有一對澳洲新人在這裡辦了婚禮。”

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風景秀美,可愛的綠植小中庭,對於小型婚禮而言再完美不過,小花園裡傍晚則可以搞個reception之類;VIP room 裝修入時,是年輕人喜歡的奢華感覺;一棟擁有5間客房的酒莊旅館,則可以讓賓客在酩酊大醉後留宿一宿;P.S. 這酒莊做飯還挺好吃的……更別提旗艦酒款Martelo還特別好喝了!!!

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想到這裡,當場表情管理就失控了。

心花怒放,喝口小酒壓壓驚。這次行程來不及去La Rioja Alta,好心的酒莊就把酒都拿出來給我們喝了。

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左邊三瓶來自Torre de Oña,右邊三瓶則來自La Rioja Alta。Ona的旗艦款Martelo與Vina Ardanza,分別代表了里奧哈典型的新派風格與傳統風格,是一個不錯的對比。我個人還是比較鐘情新派的Martelo,即開即飲,柔順、絲滑的單寧,濃郁但不過頭的果味,但口感、香氣還會隨著時間有相當豐富的演化,一款人人都會喜歡的高端酒(其實也沒有那麼貴啦!),佐餐或是佐火腿等小食,真的是太棒了。

最右的La Rioja Alta 904,是剛剛 release 的2010年年份,還沒有在市場上流通,據說我們是前幾十位喝到的幸運觀眾。據說2010年是里奧哈的世紀年份,打開後需要時間去醒,不過陳年潛力還是很強的~

酒莊真的很美,無比適合打卡。

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不過,此行我最愛的酒莊,卻另有其人:創建僅僅15年就拿到羅伯特帕克滿分、被譽為里奧哈拉圖的膜拜酒莊Remírez de Ganuza。

莊主Fernando Remírez de Ganuza,一個加泰羅尼亞外鄉人,乾過收購葡萄的中間交易商,也為大集團打過工,上面的Torre de Oña,就是他一手創建的。對釀酒的挑剔程度令人髮指:一串葡萄,上下一剪二,只用吸收更多陽光的上半部分釀好酒,而且只釀Reserva和Gran Reserva高階酒款。

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這種底氣,不是一般人能有的。從他家霸氣側漏、長得跟Loewe有點像的酒標就能看出來(其實是變了形的酒莊名)。至於酒莊本身,其實就是棟佈置精美、藝術收藏甚眾的鄉村別墅,處處流淌著低調的華麗:

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據說莊主本人和家人曾經就住在這裡。大女兒Christina女承父業,本來立志做生物學家的她,最後成了酒莊的 PR。大兒子倒是成了個藝術家,上圖最後一張就是他的作品,畫的是釀酒的過程。

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碼放得整整齊齊的地窖,說不賣就不賣了的老年份,還非常奢侈的只用法國橡木桶(里奧哈大部分酒莊是美法混用,法桶是美桶價格的一倍),足以看出莊主本人的潔癖程度,簡直是處女座釀酒師。

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在Christina的帶領下,我們來到了毗鄰酒莊、也是酒莊最大的一塊田,仙女園(Coqueta)。五月底的葡萄藤依然在艷陽高照下結出了幼果,再過一陣,便會果實纍纍。

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當天一共嘗到了酒莊的三款酒,分別是2008年份的Coqueta、2011年份的酒莊旗艦款,以及2017年份的白葡萄酒。無一例外,都展現出了相當的複雜度,里奧哈難得一見的純凈與優雅,無疑是現代風格與傳統風土的完美結合。

反正,我買了兩瓶背回上海。

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還有一家給我留下深刻印象的酒莊,是90年代第一個在里奧哈玩起桃紅過桶的Bodegas Tobía

莊主來自釀酒世家,去南部瓦倫西亞學習釀酒後於1994年自立門戶,釀造新派風格實驗範兒酒,能言善道大學同學幫忙做銷售,又抓住一個技術宅男幫自己把關釀造技術,在一起一玩就是十幾二十年。

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酒喝起來也有種灑脫自如的性情,90年代第一個在西班牙過桶桃紅、白葡萄選用小粒得以獲取更多浸皮香氣,招牌紅酒則創新地加入梅洛。個人覺得白與桃紅比紅記憶點更多,非常喜歡了。

雖然整個裡奧哈都開始向普羅旺斯看齊,釀造粉鮭魚色的淡色桃紅,但Tobía依然堅持生產傳統的濃郁風格,我個人非常欣賞這種堅持(其實也是因為我不愛喝淡色桃紅啦。)

前兩天拿這瓶酒來搭配了在鄧記吃到的一盤新菜,鮑片牛頭方,鮮美的鮑汁牛頭肉,佐上這瓶果香濃郁的桃紅頗為相得益彰。

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啊,另外莊主還做的一手好飯~瓦倫西亞範兒Paella真是壯漢料理了。

整個行程中最驚喜的,卻要數最後一家,Bodegas Marqués de Atrio

,一家由張裕集團投資的跨區酒莊。雖然是個大集團酒莊,卻依然是家族經營,智利籍的釀酒師已經在酒莊工作了十數個念頭。

抱著根深蒂固的“大集團商業酒”的偏見,卻被狠狠打了臉:

擁抱創新,Viura、Sauvignon Blanc、Verdejo三個品種混釀的一款便宜白葡萄酒,卻是此行我最愛的白酒top 3,香氣雅緻、層次豐富,果酸滿滿,真的便宜又好喝。

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另一款特別的Finca el Rubio,年產僅9999瓶,則有著大酒莊非常罕見的細膩風格,強勁不失優雅,搭配當天中午的葡萄藤烤羊排,滋味甚佳。

我也就吃了大概5塊肉吧。

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最後還迷妹一樣拖著釀酒師合了個影。大家來猜一猜這位小哥今年幾歲了?

人家50了!!!

4. 吃什麼

白天逛完酒莊,晚上當然要補給彈葯出去吃個痛快。記住一件事:儘量不要去吃那種看起來很新派的餐廳(特別拿了米星或者推薦的),會死得很難看的。西班牙北部美食的精華,都在 Pintxos(路邊小吃店)和Asador(燒烤)里好吧!

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所謂Pintxos,就是巴斯克語里的Tapas。當地最有名的小吃一條街“月桂街”(Calle del Laurel),是體驗市井煙火氣與當地風土人情的好去處,也有點像 San Sebastian老城。另一條小吃街 Calle San Juan 就在我們下榻的酒店隔壁,據說當地人更愛去,我也去逛了一圈,連踩了好幾個雷,不推薦。

你以為跟著當地人是最正確的選擇,其實大多數時候,不如堅定地相信自己的味蕾。譬如他們超愛的罐頭白蘆筍,恕在下不才,鮮度是有的,但那軟趴趴木獃獃的口感,實在是無法欣賞。

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回到月桂街。當地流行一種烤蘑菇,渾圓個兒大的白蘑菇,在鐵板上批量烤熟,不時添入新油,撒上當地人鐘愛的蒜醬,白煙裊裊、噼啪作響,場面煞是好看,似極了小時候愛吃的燒烤攤頭!誰又能說那不是記憶里最早的a la plancha呢?吃時三兩個一串頂配一粒小河蝦,底下襯一塊麵包。

蘑菇極燙口,咬下去汁水橫流,蒜味濃郁。最好吃莫過麵包芯子,吸飽了蒜味油汁,鮮香軟糯。未免吃相難看,秘訣是先把蘑菇底部殘餘汁水嘬光,再小口囁咬蘑菇,如此一來,至多臟手而已。

做烤蘑菇生意的鋪子有好幾間,Calle San Juan上的La Cueva De Floren,月桂街上的Bar Angel,都是人多的大店,但我以為做得最好的還是El Soriano,從收銀、侍酒到燒蘑菇的老大爺,看著像是一家人,不苟言笑的面龐上一隻咄咄逼人的鷹鉤鼻。去了兩回,都沒敢拍照,匆匆吃完就走。

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餘下的小店,走馬觀花一大溜都沒留下什麼深刻印象。回酒店路上,路過了這家Meson Jabugo (En Barra),門口掛著的熟成老牛牛排讓我起了饞意。回去細細一查,一家被游客嫌棄超貴、本地人卻愛不釋手的新店,除了北部難得一見的5J Cinco Jotas 火腿,也賣來自 5J 的新鮮豬肉,以及北部招牌的老牛牛排。

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認真研究西語點評得到的情報,本店隱藏菜蝦煎蛋。蛋面坨坨上面粘了好多好多蝦,滾過薄面,一起下鍋炸至金黃香脆,酥而不膩,非常帶感,強烈建議哪個做三蝦面的店家來嘗試一下這個做法?比油爆蝦健康多了。

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北部名菜鬼爪螺,生得恐怖異常,人稱“地獄來的海鮮”,單獨看有點像新世紀福音戰士 OVA 裡面啃了2號機的新式EVA呢~ 對不起跑題了。

100克起賣,非常人性化了。

大西洋特產,和岩蒜一樣長在石縫裡,趁退潮時潛下去採挖。鬼爪螺吃的是原味,一般白灼即可,吃時捏住前端的“嘴”,輕輕一嗑後邊黑黑的這個部分,肉就掉下來了,肉質彈牙,鮮中帶甜,頗為上癮。前面白色部分(頭?嘴?)裡面就不要吃了,我挖開了看過了,可能是腮。

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心心念念了很久的新鮮5J 豬梅肉,食材好就是任性,隨便烤烤撒點鹽就很美味。

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在酒莊連吃了五塊葡萄藤烤羊排以後,自己偷偷摸摸出來吃的第二頓飯,600克克重的大牛排 Chuleton,本來是不指望了。但食運好就是沒辦法,坐在我倆旁邊的兩個大叔,看到阿拉兩隻望眼欲穿、垂涎欲滴的饞老呸,好心地施捨了兩塊肉(我拿了點鬼爪螺過去報恩,被婉然謝絕。)

此行吃到最好的肉了,哭泣。關於西班牙老牛牛排的介紹,可以看這篇,裡面提到的Bar Nestor是引領歐洲人開始吃老牛、走向可持續發展的光輝鼻祖。

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酒當然是要喝的。微醺之際,小巷恍惚間蒙上了一層熟悉的色彩與光感,溫馨、飽滿、暖意融融,足以令人忽略這黢黑天幕下,入夜後的透骨涼意。梵高眼中的夜間咖啡館,莫過如是。

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更正式的餐廳里,也是有好吃的,奔著擅長烤物的店去就對了(搜關鍵字Asador、Chuleton)。Taberna Herrerias,由一座16世紀宮殿改造的傳統餐廳,或是Logroño坐下來正正經經喝紅酒、吃晚餐的首選。除了傲人的窖藏,亦看得出店主品味不凡,俯仰皆是足可玩味的細節,當晚還喝到了據稱是海明威最愛的里奧哈白酒, Conde de los Andes。

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烤牛排一絕,但因為我們在餐廳最頂層,上桌時少了點鍋氣,略微可惜;賣相不太好看的法式吐司,搭配焦糖冰淇淋,甜蜜入魂,吃完直接可以回家甜甜睡上一覺。

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另一間我個人覺得非常直接一去的老館子,Meson Egues,離老城稍有些距離,最好是打個車去。幾十年的老手藝人,牛排熟成得很到位。如果你和我一樣,並不喜歡雪花牛排,那麼吃本地牛肉就好,不要去理會那塊貴貴的和牛。

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在西班牙吃魚是件挺讓人頭疼的事,路邊小吃店最常見的Bacalao,是大西洋鱈魚無疑,但是真挺難吃的,肉質又粗又沒有油脂(我也有點懷疑是狹鱈冒充的),當地人和番茄醬亂燉果腹而已。

我很愛吃的巴斯克名菜鱈魚下巴Cococha(又作Kokotxa),則是Hake(無須鱈)的下巴。這種深海大魚,晝伏夜出,一晚上別的不乾猛吞沙丁魚,把自己弄得又肥又蠢,漁夫一抓就抓住了。肉質較嫩、油脂豐富,在當地被奉為上品。這一次,下巴沒吃到,吃到了整個頭……浸在蒜、橄欖油製作的傳統醬汁里,幼嫩細化,富含膠質,同行的朋友津津有味地唆著魚頭,別提多帶勁了。

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最後介紹大家一家超棒的冰淇淋店Della Sera,據說專供不少西班牙境內米其林餐廳,有諸如白葡萄酒酒渣、無花果葉等奇葩口味,非常值得一試。

文:喜北;圖:喜北

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